Медвежий ров

Швейцарский город Берн — удивительный город. И в состоянии свести с ума не только сентиментального профессора Плейшнера, однажды заглядевшегося на играющих в «манеже» медвежат.

Если помните знаменитый сериал про разведчика Штирлица, то именно в Берне учёный-антифашист провёл последние дни своей жизни. И именно там он допустил роковую ошибку с явочной квартирой на Блюменштрассе.

Кадр из фильма Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны". Город Рига
во время съёмок сериала "превратился" в Берн, куда отправили профессора
Плейшнера, трогательно сыгранного Евгением Евстигнеевым. 

Пьянящий запах свободы респектабельного швейцарского города сыграл с профессором злую шутку — интеллигент-подпольщик потерял бдительность…
Но кто бы мог подумать, что медведи в центре Берна — не плод фантазии писателя Юлиана Семёнова, автора бестселлера «Семнадцать мгновений весны», а реальная городская достопримечательность.
«Медвежий ров» в Берне знаменит ещё и тем, что в 1822 году в него чуть было не свалился сорвавшийся с перил четырёхлетний Иван Тургенев, когда путешествовал с родителями по Европе. Будущего писателя спас отец, вовремя поймавший сына за ногу. Тургенев впоследствии поведал миру об этом приключении в автобиографии 1875 года.

Пляшущие человечки

Любой же путешественник XXI века непременно обратит в современном Берне внимание на сногсшибательного дизайна троллейбусы фирмы HESS. Эти чудо-машины максимально унифицированы с автобусами всё той же фирмы. Кстати, HESS — компания швейцарская. И является таким же известным и популярным в Швейцарии брендом как ножи «Викторинокс» или сыр «Грюэр».
HESS (Carrosserie Hess AG) — основана 1882 году, но производить автобусы стала лишь в 1916 году. Вначале это были патентованные проекты, но потом фирма освоила собственную продукцию. Фабричные корпуса размещены недалеко от Золотурна в Швейцарии. В настоящее время выпускает и троллейбусы, и автобусы.

Троллейбусы швейцарской фирмы HESS в центре Берна

…Что ещё хочется отметить. В привычном смысле слова в исторической части Берна тротуаров нет. Во всяком случае на центральных улицах. Так что одну и ту же проезжую часть очень элегантно делят между собой автомобили, трамваи, троллейбусы и… пешеходы. И если вдруг перед троллейбусом возникнет группа иностранных туристов, с любопытством рассматривающих, например, часы с танцующими фигурками на городской башне, то водитель будет просто терпеливо ждать, пока ему не освободят дорогу. Максимальная выдержка и предельная вежливость. Это и есть формула безопасности на швейцарских трассах.

Кто в городе хозяин?

В Швейцарии меня удивило, насколько гармонично здесь соседствуют пешеходы и автомобили. Например, в курортном городке Интерлакен, стоящем на берегу озера Тун, тротуары есть. Зато напрочь отсутствуют пешеходные переходы. Нет ни дорожных знаков, ни зебры. Ровным счётом ничего похожего. Пешеходы пересекают улицы там, где им заблагорассудится.

 

В курортном городке Интерлакен, тот, что расположен на берегу озера Тун,
пешеходных переходов нет вовсе. Зебры, нарисованные на асфальте — тут
и вовсе в диковинку.

А водители терпеливо их пропускают. И никто никому не сигналит. И не проявляет признаков нетерпения. Весь жизненный уклад Интерлакена подчёркивает основную стратегическую линию — главными в городе являются отдыхающие. Ради них здесь всё и существует. И никто не может нарушать их покой. Естественно, в подобной логике присутствует здравый практицизм. Если туристам в Интерлакене будет в чём-то некомфортно, они сюда больше не приедут. А городская казна не досчитается энной суммы и понесёт убытки. Что опять-таки помешает создавать ещё более достойные условия для гостей. И тогда их может стать ещё меньше. Замкнутый круг…

В Интерлакене очень гармонично соседствуют пешие отдыхающие, велосипедисты, 
гужевой транспорт, а автомобили — непременно всех пропускают

Золотая земля

Обычно, всем приезжающим в Интерлакен, рассказывают такую вот прелюбопытную историю. Вроде местной легенды. В эпоху активной застройки города, а это происходило на рубеже XIX-XX веков, для каждого хозяина отеля или пансионата было очень важно, чтобы окна его заведения выходили на заснеженную вершину горы Юнгфрау. Расчёт понятен — прекрасный пейзаж стимулировал неиссякаемый поток туристов. Но вскоре территория города в наиболее престижных его местах оказалась застроенной целиком и полностью. И тогда встал непростой вопрос. Если начать возведение отелей во «вторую линию», то они закроют для всех остальных главную изюминку курорта — вид на горы. И, по сути, «обанкротят» ранее построенные гостиницы. А земля в Интерлакене — поистине золотая.

Вот уже более века отдыхающие Интерлакена имеют возможность наслаждаться 
незабываемым видом на горные вершины. А зелёный луг, разбитый на самой
дорогой в этом регионе земле, стал настоящей местной достопримечательностью.

И, само собой, муниципалитет был очень заинтересован в её продаже. Вскоре выход был найден. Настолько невероятный, что к нему, как сейчас говорят в Европе, могли прийти только швейцарские бизнесмены. Хозяева ранее построенных отелей в складчину выкупили огромную территорию, которая простиралась от их недвижимости практически до самых гор. И вот уже более века отдыхающие Интерлакена имеют возможность наслаждаться незабываемым видом на заснеженные перевалы. А зелёный луг, разбитый на самой дорогой в этом регионе земле, стал настоящей местной достопримечательностью.
…С трудом могу представить ситуацию, чтобы в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске кто-нибудь так поступил. Скорее наоборот… Жадные строители, депутаты и чиновники с маниакальной решимостью даже сейчас, уже в XXI веке, пытаются застроить в прибрежной полосе каждый квадратный сантиметр земли. И даже не задумываются, что превращают уникальнейший в России курорт на Балтике в стандартный безликий мегаполис с многоэтажками.

Автобус с прицепом

А ещё в Интерлакене удивили автобусы. Они с прицепами!
В районе Трюммельбахского водопада в Альпах мне посчастливилось наблюдать этот необычный тандем. И хочу подчеркнуть, что это был не сочленённый автобус (с «гармошкой»), коих на улицах российских городов встречается немало, а именно с прицепом.
В общем, не смог остаться равнодушным и сфотографировал этот огромный 23- метровый пассажирский автопоезд фирмы HESS.

Огромный 23-метровый пассажирский автопоезд швейцарской фирмы HESS готовится к 
покорению горного серпантина в районе Трюммельбахского водопада недалеко
от озера Тун.

Хотя, если не ошибаюсь, именно правилами Венской конвенции 1956 года в Европе были запрещены перевозки людей в пассажирских прицепах. Но для стран социализма — это не стао помехой. Так, в Чехословакии, как ни в чём не бывало, выпускали автобусы «Шкода-Кароса» с прицепами. По Польше во всю катались «Ельчи»-тандемы. По гэдээровским трассам — «ИФЫ». А на московских улицах появился даже «ЗиЛ-158» — с прицепом. Правда, лишь в качестве эксперимента.
А потом авторы поправок к Венской конвенции прописали уже в новых правилах VÖV от 1967 года габаритные и весовые стандарты для «обустипов», вообще лишив тем самым полноценные пассажирские прицепы права на жизнь. И вот тогда о прицепах уже полностью забыли. Даже в странах соцлагеря.
Но увидеть в XXI веке современный автобус с прицепом да ещё в горных районах Швейцарии, мне показалось весьма странным. Даже, если позабыть на минуту о жёстких правилах Венской конвенции… Ведь здесь полно крутых поворотов, спусков, затяжных подъёмов. А зимой — снегопады и гололёд. К тому же все трассы необычайно узки — на многих участках с трудом разъезжаются даже легковые автомобили…

На трамвае во Францию

Швейцарский город Базель — много чем знаменит. Основан ещё римскими легионерами в I-м веке нашей эры. Через Рейн, на которой стоит Базель, вот уже полтора века совершает рейсы один из самых уникальных паромов в мире.

Через Рейн, на котором стоит швейцарский город Базель, вот уже полтора века 
совершает рейсы один из самых уникальных паромов. Он перевозит грузы и пассажиров
с одного берега на другой только лишь за счёт силы течения реки.

Он, бросая вызов законом физики (хотя это только иллюзия, в этом необычном эффекте как раз-то и лежат научные постулаты, открытые ещё в древности), перевозит грузы и пассажиров с одного берега на другой только лишь за счёт силы течения реки.
Ну, и, конечно, в Базеле — самый уникальный трамвай. Он интересен не только своей широко разветвлённой сетью линий и красивыми трамвайными вагонами. Базель — это единственный город в мире, откуда можно попасть на трамвае сразу в два сопредельных государства — Францию и Германию.

 

В Базеле — самый уникальный трамвай. И интересен он не только своей широко 
разветвлённой сетью линий и красивыми вагонами. Базель — единственный город
в мире, откуда можно попасть на трамвае сразу в два сопредельных 
государства — Францию и Германию.

В Германию, в город Вайль-на-Рейне, курсируют сочленённые 7-секционные трамвайные поезда марки «Сименс-Комбино» — они окрашены в зелёный цвет. Длинна поезда составляет 54 метра.

Из Базеля в немецкий город Вайль-на-Рейне курсируют сочленённые 7-секционные 
трамвайные поезда марки «Сименс-Комбино» — они окрашены в зелёный цвет. 
Длинна поезда составляет 54 метра.

Во французский город Сент-Луи — ходят трамваи (тоже многосекционные сочленённые), но только жёлтого цвета — «Штадлер Танго ER Be 6/10».

Во французский город Сент-Луи из швейцарского Базеля ходят трамваи 
(тоже многосекционные сочленённые), но только жёлтого цвета — «Штадлер
Танго ER Be 6/10».

В Базеле таким образом организовано городское движение, что трамваи никогда не стоят в пробках. И это позволяет им прибывать на остановки с точностью до секунды. Они совершают рейсы с самого раннего утра до поздней ночи.

В Швейцарии помимо скоростных и самых современных поездов, присутствуют и такие
вот железнодорожные ретросоставы, напоминающие нам о далёкой эпохе 40-х годов
прошлого века.

Розгами по рукам

Цюрих мне запомнился не только трамваями. Хотя именно в Цюрихе они совсем не такие, как в других швейцарских городах. Во-первых, отличаются цветом. Они — бело-голубые. И, если верить старым фильмам, такая цветовая гамма у них присутствует уже с незапамятных времён. Во-вторых, все они, независимо от модели и года выпуска — немного с стиле «ретро». Что тоже довольно необычно.

Трамваи в Цюрихе совсем не такие, как в других швейцарских городах. Во-первых, 
отличаются цветом. Они — бело-голубые. И, если верить старым фильмам, такая
цветовая гамма у них присутствует уже с незапамятных времён. Во-вторых, все они,
независимо от модели и года выпуска — немного с стиле «ретро».

В самом центре Цюриха можно увидеть памятник педагогу с мировым именем — Иоганну Генриху Песталоццы. Что характерно, фундаментальные основы педагогики и воспитания детей он заложил ещё задолго до рождения Александра Сергеевича Пушкина, но вот на практике… В Европе учение Песталоццы приживалось весьма сложно. До середины XX века в сельских школах Нормандии, например, учителя не стеснялись хлестать по рукам розгами нерадивых учеников. И это считалось узаконенной нормой воспитания.

В самом центре Цюриха можно увидеть памятник педагогу с мировым 
именем — Иоганну Генриху Песталоццы.

Устал от разврата

Одну из местных достопримечательностей, которую неизменно показывают в Цюрихе российским туристам — старинный дом XVI века на Шпигельгассе, 14. Именно здесь с 21 февраля 1916 по 2 апреля 1917 года обитал со своей женой и соратницей Владимир Ильич Ленин. Супруги занимали тесную и сырую комнатёнку на втором этаже. Говорят, Надежда Константиновна постоянно пилила мужа за то, что тот умудрился найти самое отстойное в городе жильё. Общая кухня… Соседи — многодетная немецкая семья и крикливые супруги-актёры. А итальянские рабочие? Они каждый вечер напивались до чёртиков, водили из соседнего кабака женщин, горланили непристойные песни, грязно ругались и всю ночь напролёт мешали спать. В Цюрихе одно время даже ходила байка — почему Ильич так спешно засобирался в Петроград. Мол, он так стремился по-скорее объявить с башни броневика свои апрельские тезисы и начать пролетарскую революцию лишь по одной причине — его достала жуткая бытовуха и разврат. И понять Ленина можно — жизнь в Швейцарии далеко не сахар…

Цюрих. С 21 февраля 1916 по 2 апреля 1917 года в этом доме на Шпигельгассе, 14
в съёмной квартире обитал со своей супругой Владимир Ильич Ленин. Говорят,
Надежда Константиновна постоянно пилила мужа за то, что тот умудрился найти
самую непригодную для жилья квартиру в городе. Соседи — итальянские рабочие,
каждый вечер напивались, водили из соседнего кабака женщин, горланили
непристойные песни,грязно ругались и всю ночь напролёт мешали спать.

Удалось услышать ещё об одном нашем соотечественнике… Правда, уже не в Цюрихе, а в курортном городке Веве на Женевском озере. В 1836 году здесь некоторое время жил и ваял свой нетленный литературный шедевр «Мёртвые души» великий писатель Николай Васильевич Гоголь. Правда, на мемориальной доске под монументом деликатно не уточняется: Гоголь — писатель русский или украинский. Лишь указано, что родился он на Полтавщине. А надписи сделаны на французском и украинском языках.

В курортном городке Веве на Женевском озере в 1836 году жил и создавал свои
нетленные литературные шедевры великий писатель Николай Васильевич Гоголь.

Оружие Гулливера

О некоторых знаменитых швейцарских брендах я уже упоминал. Один из них — компания «Викторинокс». Нет ни одного магазина сувениров, ни одного супермаркета, где не продавалась бы продукция этого производителя.
Огромные бутафорские ножи фирмы«Викторинокс» в рекламных целях очень часто выставляются в витринах. Они огромны! Увеличены раз в двадцать по сравнению с оригиналом. И вот, представьте, такую зловещую картинку — идёшь по городу поздно вечером, когда пешеходов уже мало, все магазины давно закрыты и в витринах слегка притушен свет. И лишь огромный, метра полтора длинной, перочинный складной нож «Викторинокс» освещён невидимыми лампами. Он степенно поворачивается на подиуме вокруг своей оси. Неведомые, сокрытые в чреве этого «макета» механизмы, открывают и убирают у него лезвия. Выдвигаются ножницы, которые, словно клешни краба, демонстрируют медленные «стригущие» движения… Он как живой!
В свете софитов холодное оружие завораживает блеском своих режущих и колющих поверхностей — маленьких, больших, изогнутых и острых как пики. И вызывает ассоциацию с каким-то древним жутковатым инструментом инквизиторов. Нож какого-то неведомого великана. Оружие Гулливера!
Ножи продаются обычно десяти-двенадцати модификаций. Каждая из них имеет имя собственное. Например, я стал обладателем ножа под названием Spartan, с индексом «1.3603». У него шесть выдвижных элементов и стоит он 19 евро. А вообще цены на «Викториноксы» разнятся от 12 до 80 евро. В зависимости от количества лезвий и прочих
опций.

Огромные бутафорские ножи фирмы«Викторинокс» в рекламных целях выставлены в 
витринах сувенирных магазинов всех городов Швейцарии.

120 тысяч евро для учителя

Чтобы понять швейцарцев, нужно пожить здесь хотя бы некоторое время. Да, многое кажется необычным. Ну, например, высшее образование здесь получают менее 10% населения. И вовсе не потому что учёба в вузе стоит так дорого, что молодёжи это не по карману. Просто заполучить диплом о высшем образовании стремятся далеко не все. Это не самоцель. И уж совсем не вопрос престижа. Ибо швейцарцы предпочитают получать те специальности, которые позволят им вести обеспеченную жизнь и содержать семью. Что уж говорить о квалифицированном рабочем, если сотрудник, выкладывающий товары в супермаркете, у нас их называют мерчандайзерами, зарабатывает 20 швейцарских франков в час. Это чуть меньше 20 евро. После вычета всех налогов выходит что-то около 5 тысяч евро в месяц. А простой школьный учитель может гордиться своим годовым доходом в 110-120 тысяч евро.
Да, зарплаты здесь приличные. И именно поэтому в понедельник с самого раннего утра трассы, ведущие из Франции в Швейцарию забиты машинами — на работу едут гастарбайтеры. Правда, «гастарбайтеры» — не в нашем российском понимании. Это не выходцы из Эфиопии и Нигерии спешат мести улицы городов и убирать мусорные баки. Это едут французы — банковские служащие, клерки, инженеры и преподаватели. Короче, высококвалифицированные специалисты. Они ездят в Швейцарию работать. Их привлекают высокие заработки.

Бутылка вина

Европейская валюта в Швейцарии в ходу. Но с этими евро здесь не всё так просто… По курсу — евро чуть дороже швейцарского франка. Во многих магазинах сувениров и прочих торговых точках, куда часто заглядывают туристы, заведена такая вот не совсем понятная нам практика. Цена указана во франках. И если ты подаёшь евро, продавец засчитывает тебе один евро за один франк. Вроде, как похоже на средней руки мошенничество. Но здесь — это в порядке вещей. И даже немецкие туристы, предпочитающие во всём порядок, честность и прозрачность, изумления в подобных ситуациях не высказывают. Или такой вариант. Ты протягиваешь евро, но их у тебя вообще не берут. Отказываются продавать товар. Или ещё один сюрприз — не берут металлические монеты евро. Это вообще сплошь и рядом. Особенно в Цюрихе. И к этому надо как-то приспособиться. С учётом того, что купить швейцарские франки, например, в России, очень даже не просто. А в швейцарских обменниках — не всегда выгодно.
Что приятно изумляет — так это полное отсутствие ненужной информации. Например, на бутылках вина, которые продаются в магазинах или супермаркетах. Этикетка с названием напитка и фирма производитель. И всё. Никаких акцизных марок, сертификатов, наклеек, дат, сроков годности… И это объясняется просто. В магазине, если на прилавок что-то выставили, то продавец головой отвечает за качество продукции. Некачественного или просроченного там в принципе ничего быть не может. Не задача покупателя читать штрих-коды и искать сертификат соответствия. Ты платишь деньги в кассу магазина, а магазин тебе гарантируют. Стопроцентное доверие!

Швейцарские полиглоты

Швейцария — страна многонациональная. Поэтому в качестве государственного здесь приняты сразу четыре языка: немецкий, французский, итальянский и, кто бы мог подумать, древнероманский. На этом редчайшем в Европе языке общается 1% населения Швейцарии. В то время, как на итальянском — 10%, французском — 25%. А на немецком разговаривает больше половины. Если к этому добавить, что швейцарцы лишь за очень редким исключением не владеют английским, то, выходит, что они все — настоящие полиглоты. Минимум на трёх-четырёх языках общаются. И это при таком-то скромном уровне имеющих высшее образование. Где в Европе такое ещё сыщешь!

Аспирин и настойка трав

Тема жилья в Швейцарии — особая тема. Жильё здесь очень недешёвое — обычно от 5 тысяч до 15 тысяч швейцарских франков за один квадратный метр. Но если ты иностранец и совсем неважно кто конкретно — русский, француз или американец, то одних денег тут будет мало. Да, иностранцы могут купить жильё, но через специальный лист ожидания. И ожидание это может растянуться на несколько лет. Кроме того, приобрести дом или квартиру разрешено иностранным гражданам не во всех кантонах и площадью не более 200 квадратных метров.
Такие крупные города, как, например, Женева, перенаселены до невозможности. И снять внаём квартиру или даже комнату практически нереально. Невозможно не упомянуть и об ипотечных кредитах, которые швейцарцы могут получить по 1-2% годовых.
Социальные гарантии? Да, их немало. Но они тоже, порой, вызывают некоторое удивление. К примеру, продолжительность декретного отпуска у женщин здесь составляет всего 4 месяца. И, вообще, швейцарцы стараются как можно меньше выходить на больничный, особенно в случае обычной простуды. Очень многие предпочитают лечиться по-старинке — аспирином и настойкой трав. Принял на ночь — и надейся на выздоровление к утру. Чуть ли не национальная традиция!
На недавно проведённом референдуме о целесообразности сокращения рабочего дня — большинство швейцарцев высказались против любых подобных сокращений. Они предпочитают больше работать. Может, для того, чтобы больше зарабатывать?

Родом из Тильзита

Швейцария славится (кто бы этого не знал!) своими сказочно точными и надёжными часами. Причём, каждый хронометр по времени собирают в среднем около двух месяцев. Дольше, чем эксклюзивный лимузин «Роллс-Ройс Фантом». В витринах, где выставляется продукция часовых заводов, не принято указывать цен. Но обычно они начинаются с 300-500 швейцарских франков и… до цифр с пятью нулями.
Швейцария знаменита ещё и различными сырами. Например, сыром «Грюэр» или «Эмменталь». И как тут не упомянуть знаменитую торговую марку сыра «Тильзитер», основанную в Восточной Пруссии швейцарскими переселенцами по фамилии Вестфаль. В середине XIX века они перебрались в Тильзит из долины Эмменталь кантона Берн.
Что характерно, швейцарцы сейчас, в большинстве своём, знают, что был когда-то такой город Тильзит. И что сейчас он находится в России и называется Советск. И что там находится сырный завод, который почему-то в нынешнее время сыр не выпускает. Но, например, они ничего не слышали о Кёнигсберге. И, тем более, о Калининграде и Калининградской области.
Секрет высокого качества швейцарских сыров достаточно прост. При их производстве никогда не добавляются консерванты и ингредиенты со всякими не очень полезными для здоровья добавками. В качестве сырья — молоко. И только свежее. По швейцарским понятием свежее — это до 18 часов. Кроме того, молоко используется от коров, которые пасутся на лугах и едят только свежую траву. А не силос, который придаёт молоку горечь и напрочь уничтожает благородный аромат сыра.

В погоне за Фантомасом

На улицах и трассах Швейцарии, в отличии от немецких городов, никаких ретроавтомобилей я не встречал. Может, олдтаймеры и томятся где-то по музеям, частным коллекциям и гаражам, но участниками движения они замечены мною не были. Пожалуй, единственное исключение — это микроавтобус из прошлого века «Ситроен», модели «Н». Выпускался с 1947 по 1981 годы — настоящий долгожитель! Его мне пришлось увидеть всё в том же Интерлакене. Но, судя по всему, это уже не транспортное средство. Скорее, что-то вроде автолавки на колёсах.

Микроавтобус из прошлого века «Ситроен», модель «Н» в Интерлакене. Настоящий 
долгожитель! Выпускался с 1947 по 1981 годы. Но, судя по всему, это уже не
транспортное средство, скорее, что-то вроде автолавки на колёсах.

А в Берне попал в поле зрения другой ветеран. И тоже марки «Ситроен» — внедорожник «Мехари 4х4» с 600 кубовым двигателем и кузовом из пластмассы. До бесконечности выносливая машина. Особенно, если учесть, в каких только переделках она не побывала в сериале про «Жандармов из Сент-Тропе» с Луи Де Фюнесом в главной роли.
И именно на «Мехари» неугомонный комиссар полиции Жув в исполнении всё того же Де Фюнеса, пытался догнать летающий «Ситроен DS» международного террориста Фантомаса.

А вот в Берне в поле зрения попал другой ветеран. И тоже марки 
«Ситроен» — внедорожник «Мехари 4х4» с 600 кубовым двигателем и кузовом
из пластмассы. До бесконечности выносливая машина.

Кстати, этот «Мехари» оказался вовсе не коллекционным экспонатом. Машине нашли самое что ни на есть утилитарное применение. Используя ещё советскую старую терминологию — это обычная кинопередвижка. В век повального интернета, айфонов, айподов и прочих нанотехнологий в сфере коммуникаций, в швейцарских горах, оказывается, полным-полно мест, где вообще никакой связи нет. Включая и проводной телефонной. Телевидения, естественно, тоже. Вот по этим-то «затерянным мирам», благодаря своей отличной проходимости, и ездит старина «Мехари», приобщая людей к высокому искусству. Его неутомимый водитель-киномеханик по имени Жан-Пьер, оказывает гуманитарную поддержку оторванному от цивилизации населению — показывает художественные фильмы на старой 16-миллиметровой плёнке…

С шипением и струйками пара

Мой рассказ о путешествии по Швейцарии был бы неполным, если не упомянуть о колёсных пароходах, курсирующих по Женевскому озеру. Самый древний из них — 1904 года постройки и назван в честь одного из курортных городов Женевского озера — «Монтрё». Длина ветерана «женевских» круизов составляет почти 68 метров, он запросто может взять на борт 560 отдыхающих.

Сегодня все восемь старинных колёсных пароходов (пять из них — настоящие паровые,
три — переделанные на дизель-электрический ход) отнесены в специальную
эксклюзивную категорию «Бель эпок» и катают по Женевскому озеру туристов.

Но самый крупный из здешних пароходов — «Швейцария». От кормы до носа — 78 метров, катает по 850 человек за раз. Торжественный спуск флагмана на воду состоялся ещё до начала Первой мировой войны — в 1910 году.

Самый крупный из колёсных пароходов на Женевском озере — «Швейцария». 
От кормы до носа — 78 метров, на борт берёт 850 человек. Его торжественный спуск
на воду состоялся ещё до начала Первой мировой войны — в 1910 году.

Вплоть до середины 70-х годов прошлого века, эти пароходы осуществляли регулярные рейсы по всему Женевскому озеру из Женевы в Монтрё и Вильнёв — а это довольно приличное расстояние. На борту были предусмотрены даже каюты со спальными местами. И, несмотря на дороговизну, пассажиры охотно ими пользовались. Особенно при 8-часовых ночных переходах. В старом голливудском боевике с Чарльзом Бронсоном «Последняя пуля» (реж. Стюарт Розенберг, 1978 год) один такой рейс парохода по Женевскому озеру и лёг в основу развития захватывающего криминального сюжета.

Колёсный пароход «Италия» подходит к очередному причалу на Женевском 
озере — «Шильонской замок». Пароход построен в 1908 году и рассчитан на круизное
путешествие 650 пассажиров. Во второй половине ХХ века паровую установку 
на «Италии» заменили на дизель-электрическую.

Сегодня все восемь колёсных пароходов (пять из них — настоящие паровые, три — переделанные на дизель-электрический ход) отведены в специальную эксклюзивную категорию «Бель эпок» и катают по Женевскому озеру туристов. Причём, за вполне умеренные деньги.

Самый красивый замок в Швейцарии — Шильонский замок на берегу Женевского озера,
находящийся в трёх километрах от Монтрё. Именно здесь в начале ХVI века
находился в заточении Франсуа Бонивар — настоятель одного из женевских аббатств,
который боролся с попытками Карла III Савойского полностью подчинить
себе Женеву. Об этом в своей романтической поэме «Шильонский узник»,
написал Джорж Байрон, после чего замок получил мировую известность.

Самый молодой пароход — «Рона», сошёл со стапелей в 1927 году. Двигается по водной глади озера за счёт огромных лопастей, расположенных на колёсах диаметром около четырёх метров. И они тоже приводятся в действие старинными паровыми машинами. С характерным посвистом, шипением и вырывающихся из трубы струек пара.
…Ну, и паровые гудки — их ни с чем не спутаешь! При подходе к пристани — три гудка, при отходе — один протяжный. Система налажена! Как швейцарские часы.

Текст и фото: Юрий Грозмани

 

Оставьте комментарий

Пожалуйста напишите Ваш комментарий!
Введите ваше имя