Рассказ о велопутешествии, начавшемся как поездка по местам боёв разведгруппы «Джек», а ставшей, по факту, моим личным открытием для себя юго-востока области.
Часть 1: http://vis39.ru/news/17229
ДЕНЬ 3. ЛЕС, МОСТЫ И НОЧЛЕГ
Утро, холодное, с затхлым запашком, но для меня сухое и относительно комфортное. Ночью шёл сильный дождь, поднялся ветер, но когда ночуешь под крышей, ещё и в окружении прочных стен, такие мелочи особо не волнуют.
Неспешно позавтракав, собираю вещи, навожу после себя порядок и покидаю своё пятизвёздочное бунгало. Теперь буду знать, где в Ольховатке можно заночевать с относительным комфортом в случае непогоды.
Посёлок, оказывается, совсем не маленький. Тут проходила железная дорога (ветка разобрана), стоит дымовая труба какого-то заводика у реки.
Заводская труба в Ольховатке
Ближе к южной части посёлка стоит мемориал павшим красноармейцам.
Справка. 21 октября в районе Гросс-Тельроде (окрестности современного п. Ольховатка — Гросс Вальтерсдорфа) началось встречное танковое сражение, длившееся почти двое суток. Голдапско-Гумбинненская операция захлёбывалась в потерях — наше командование недооценило упорство оборонявшихся немцев, осознавших, что война пришла в их дом. Советские войска в той операции смогли только зайти в «предбанник» Восточной Пруссии, но продвинуться дальше её восточных задворков так и не смогли. Линия фронта, проходящего в том числе и через Гросс-Вальтерсфдорф, стабилизировалась аж до середины января 1945 года, начала Восточно-Прусской операции.
Мемориал павшим красноармейцам
Проехав Ольховатку, замечаю, что рельеф меняется ещё сильнее. До горизонта там и тут высятся поросшие лесом холмы, дорога то ныряет в ложбину, то резко идёт в гору. Ландшафт здесь тоже под стать — такое ощущение, как будто я катаю не у нас в области, а где-то в другом регионе. Юго-восток области — вотчина скотоводства. Многие дороги огорожены по обеим сторонам, а в многоугольном пространстве между ними находятся многочисленные пастбища.
Холмы — «предбанник» Роминтенской пущи и «скотозащитные» заборы
Проехав Смирново и небольшой водопад на запруде, я наконец попадаю в Роминтенскую пущу.
Водопад на запруде и граница лесного массива
Справка. Роминтенская пуща (Красный лес, по названию лесничества в п. Краснолесье) — огромный лесной массив, 2/3 которого расположено в нашей области, а 1/3 в Польше. Ландшафт представлен в основном смешанными лесами, достаточно молодыми (выросли в послевоенное время), на территории Польши преобладают деревья хвойных пород, из-за чего поляки сравнивают свой лес с тайгой. Помимо леса, здесь много озёр и болот, благо, складчатый холмистый рельеф этому прямо способствует. Относительная малонаселённость сделала эти места домом для той живности, которой принципиально некомфортно жить бок о бок с агрессивными двуногими обезьянами — волки, рыси (по последним данным, около 9 голов), енотовидная собака, выдра и благородный олень, издавна ставший символом этих мест. Я уже не говорю про лис, бобров, косуль и кабанчиков,чьё поголовье здесь ожидаемо многочисленнее, чем в более населённых частях области.
Как и Лосиная долина (округ Эльхнидерунг, ныне север Славского района), Роминтенская пуща издавна была охотничьим курортом. Отличало его то, что здесь основным объектом охоты был не лось, а благородный олень. Ещё в 1739 году Роминтенская пуща получила статус особо охраняемой территории где была запрещена рубка леса и другая хозяйственная деятельность.
Грунтовая дорога, поднимаясь немного в гору, ведёт в глубь леса. И это не просто грунтовка, а самая настоящая аллея. Видимо, лес вокруг вырос позже, чем были посажены деревья вдоль обочины дороги. И тут вдруг лес справа редеет, обнажая пейзаж, достойный кисти художника, или, как вариант, указательного пальца фотографа. Такое ощущение, что я смотрю не на Долину родников, а на какую-то долину на Урале. Недавно тут поставили смотровую площадку, чтобы наблюдать было ещё комфортнее.
Долина реки Синяя, она же Долина родников
Вот и Краснолесье, самый крупный из островов цивилизации в здешних лесах. Тут есть почта, магазин и, самое главное, местный краеведческий музей.
Алексей Соколов, руководитель музея, радушно принял гостя. Не успел я опомниться, как на столе дымился чай, а в руках оказалась тарелка с бутербродами и пирогом. Один из первых вопросов — «а Вы на этом велосипеде по Крыму ездили?». Вот так внезапно выяснилось, что про мою поездку знает не только местное велосообщество.
Музей ждал приезда школьников из Калининграда, поэтому по экспозиции я прогулялся самостоятельно.
Самая важная и нужная вещь в музее — огромная карта Роминтенской пущи, на которой отмечены все интересности, которые можно здесь посетить. Объекты распределены по категориям «природное» (озёра, болота, родники) и «рукотворное» (памятники, мосты, дома, руины). Находясь здесь, можно детально разработать свой маршрут посещения пущи, поэтому, на мой взгляд, посещение этих мест должно начинаться строго с музея.
Карта Роминтенской пущи
Также в этом зале имеется рельефная схема Виштынецкого озера и разные приятные бонусы в виде окаменелостей доисторической живности, найденные, в частности, в близлежащем песчаном карьере.
Объёмная карта Виштынецкого озера
В следующем зале уже традиционный набор вещей типичных жителей этих мест, неважно, немцев или послевоенных переселенцев.
Типовой музейный набор деревенской утвари
В третьем зале стоит нестареющий «Зингер», а экспозиция временная — сегодня здесь представлены рисунки гусевской художницы.
Нестареющая классика
Музей очень уютный и опрятный, но экспозиция явно бедновата. Допив чай и прикупив сувениров, благодарю Алексея за радушный приём и седлаю коня. Надо двигать дальше, а перед этим закупиться продуктами в дорогу. Неизвестно, где будет следующий очаг цивилизации.
В центре посёлка стоит памятник погибшим в Первую Мировую войну местным жителям.
Памятник погибшим в Первую Мировую войну
Чуть дальше стоит кирха Гросс-Роминтена. Нет, не развалины (а ещё лет 7 назад это были только стены), а полноценно функционирующий православный храм. Жаль, что только единицы из числа подобных развалин были восстановлены и спасены от разрушительного воздействия бесхозяйственности.
Справка. Построена кирха Роминтена (Гросс-Роминтена с 1938 г.) была в 1880 году. На её строительство кайзер Вильгельм I, её почётный клиент, выделил из своего кармана 10 000 талеров. Здание было построено по немного нетрадиционному проекту, без колокольной башни. Её в рудиментарной форме пристроили уже в процессе восстановления повреждений после Первой Мировой войны. Во время Второй Мировой войны здание сгорело и стояло без попыток восстановления почти 70 лет. Только в 2014 году начались восстановительные работы, а в мае 2016 года кирха, ставшая православным храмом в честь мучеников Адриана и Наталии, окончательно поднялась из руин.
Кирха в Краснолесье
Рядом стоит братская могила советских воинов, погибших в окрестностях Гросс-Роминтена. Здесь покоится прах более тысячи солдат и офицеров.
Кирха в Краснолесье
Перед тем, как нырнуть в лесную чащу, беру направление на север, в сторону Токаревки. Пока я здесь катаю, надо обязательно посетить знаменитый железнодорожный мост, который у себя на странице в ВК не постил только ленивый.
Вспоминая карту из музея, сворачиваю вправо и выезжаю на небольшой, но красивый путепровод над расположенной в выемке железной дорогой.
Путепровод под Краснолесьем и ветка на Краснолесье
Вернувшись обратно на шоссе, въезжаю в саму Токаревку. По правую сторону высится и уродует окрестности остов здания мельницы.
Токаревская мельница
Проезжаю железнодорожный переезд, топчу метров сто и без того натоптанной тропинки и вот. Я лет шесть искал возможность попасть сюда, но всё таки попал. Построенный в 1901 году Токаревский мост — один из самых высоких в области, до 25 метров, длинный, арочный и невероятно живописный. Такой же живописный, как и берега реки Красной под ним. Железнодорожная ветка, которая по нему проходит, сейчас практически мёртвая, только иногда по ней лениво ползёт маневровый локомотив в сторону карьера южнее Краснолесья. А когда-то в довоенные годы эта ветка соединяла Шталуппёнен (Нестеров) с Голдапом.
Глядя сверху, и не скажешь, что там за этими скромными перилами
В долину реки Красная, которую пересекает железная дорога, ведут довольно крутые лестницы. Внизу всё исхожено многочисленными туристами, на берегу реки неизвестными умельцами оборудованы посиделки.
Вот теперь пора в лес. Вообще, каноничный маршрут калининградского туриста на автомобиле проходит через Чистые Пруды, Токаревку и только потом через Краснолесье, то мой прошёл немного не так, как положено инстаграм-путешественнику. Заезжаю в лесной массив со стороны Димитриевки по старой каменке, переходящей в великолепный накатистый грунт.
Каменка на въезде в лесной массив
По дороге встречается памятный камень старшему лесничему Альберту Хансену.
Памятный камень лесничему
Вообще, передвигаться по дорогам Роминтенской пущи очень комфортно. На главных дорогах стоят указатели, куда и для чего ехать, возле основных объектов вроде мостов или озёр стоят информационные плакаты. Покрытие местами каменное, местами очень приятный плотный грунт, по которому нормально катит даже самый нежный шоссер. Ям здесь как таковых нет, глубокой колеи тоже, так что обычная машина здесь поедет без проблем.
Остатки мостика у Ягдбуде
Выезжаю на условно главную дорогу. Возле одного из поворотов виден спуск вниз, в долину реки Красной. Там стояло одно из первых местных лесничеств Ягдбуде. От него ничего не осталось, как и от мостика возле него. Хотя нет, почерневшие фрагменты деревянных опор ещё виднеются, а рядом с ними брод. В ноябре покорять я его не буду, такие подвиги могут награждаться пневмонией.
Слева за деревьями виден просвет. Спешиваюсь и похожу ближе, чтобы рассмотреть, что там за поляна. Некогда это было небольшое лесное озеро, но оно заросло, превратившись в болото. И как только я сделал снимок, ко мне попыталась залезть под шапку оленья кровососка, двукрылая тварь, которая здесь водится в изобилии. Что интересно, они активны даже в начале ноября.
Возле следующего информационного щита лучше свернуть направо, а не ехать прямо. Причина кроется в двух мостах через Красную — Нойебрюке (Новый мост) и Гайденбрюке (мост Гейдена). Оба очень узкие, на одну условную полосу, оба практически одинаковые. Разве что мост Гайдена на вид более уставший, так как более старый.
Новый мост и Мост Гайдена
Мост Гайдена был построен в 1892 году из неотёсанных брёвен, которые украшались резными драконьими головами. В 1905 году деревянную конструкцию заменила бетонная. Назван сей мост в честь Вильгельма Гайден-Кадова, министра лесного и сельского хозяйства Пруссии.
Ещё минут пять, и я на даче Геринга. Точнее, на Имперском охотничьем дворе, построенном в 1936 г. Ведёт к нему дорога, чей изгиб подчёркнут гранитными столбиками. От самой дачи, естественно, остался только фундамент — рейхсмаршал приказал взорвать здание при отступлении.
Фундамент одного из флигелей дачи и фундамент беседки, выходящей на реку
Какие-то непонятные умельцы решили взяться за её восстановление, начали заливать везде бетон и пытаться раскладывать каменные блоки фундамента. По неизвестной причине работы свернулись, а для такого туриста, как я, остались два потенциальных места ночёвки — под бетонными плитами на песочке и в бомбоубежище дачи.
Бомбоубежище под дачей
Но ночевать я пока не собираюсь, сейчас только время обеда. Да, пора бы уже и подкрепиться, ехать сегодня ещё долго. Самое подходящее место для этого — беседка возле Оленьего моста.
Олений мост
Мост, построенный в 1905 году, когда-то был украшен бронзовыми скульптурами оленей. После войны олени мигрировали в подмосковный санаторий и в тверской парк. На мосту сохранилось ровное брусчатое покрытие, частично заляпанное грязью.
На обед сегодня бутерброды с паштетом и какао. Как раз усилился дождь, и беседка очень помогла в достижении комфортности. После почти сорокаминутного отдыха сворачиваю кухонный скарб и еду на следующую точку — дачу кайзера, а точнее, его охотничий замок.
Точкой отсчёта появления здесь «маленькой Норвегии» можно считать 1890 г., когда кайзер Вильгельм II решил построить здесь имперский охотничий дом. «Маленькой Норвегией» это стало потому, что Вильгельм был страстным поклонником норвежского стиля в архитектуре — дерево, брёвна, внутренние дворики и драконьи головы на коньках крыш.
Довоенное фото дачи Вильгельма
В таком стиле было построено здание дачи, часовня святого Хуберта неподалёку, хозпостройки, дома обслуживающего персонала, а также школа в Роминтене и больница в Шитткемене (ныне Заслоново). Позже неподалёку на возвышенности была построена смотровая башня.
Здание состояло из двух флигелей, соединённых между собой надземным и подземным переходами.
Фрагменты фундамента одного из флигелей, опора надземного перехода между флигелями и фундамент часовни
Часовня находилась чуть дальше, на высоком обрывистом берегу.
Что интересно, кайзеровскую дачу очень часто называют «Дачей Геринга», хотя это два разных объекта. Находились, они правда, близко, в паре километров друг от друга. 80 лет назад данный участок леса был расчищен и две дачи находились в прямой видимости.
В послевоенные годы один из флигелей дачи был вывезен в Калининград и установлен в Центральном парке, где стоит и поныне. От остальных сооружений остались только замшелые фундаменты, которые всё чаще посещают калининградские туристы, насмотревшиеся фоток и вдохновившиеся этими местами.
Флигель дачи, современное состояние
Не обошли стороной это место и приключения небезызвестной группы «Джек». Во второй половине октября 1944 г. личный состав группы совестно с их коллегами из группы «Максим» совершили скрытый рейд к Виштынецкому озеру с целью обнаружения командного пункта люфтваффе, расположенному в здании кайзеровской дачи. Но, как показал допрос «языка», разведчики опоздали — командный пункт переехал в более безопасное место, в Иоганнсбург.
Недалеко от места, где находилась кайзеровская дача, стоит памятный камень принцу Фридриху Карлу Прусскому, внуку Вильгельма III.
Флигель дачи (современное состояние) и скользкая коварная каменка
Перед повторным проездом Оленьего моста я умудрился подскользнуться на палой листве и улететь при торможении вперёд через руль. Не надо разгоняться на палой листве!
Буквально метрах в пятистах от Оленьего моста находится Радужное. Нет, это не тайный лесной гей-притон, а заброшенная погранзастава, сокращённая примерно в середине 2000-х г. Прекрасно сохранились казарма, жилой дом для офицеров и хозпостройки. На плацу до сих пор осталась пограничная символика. Эти постройки простоят ещё долго, всё равно разбирать их здесь не кому.
Казарма заставы и пограничная символика
Что интересно, крыльцо казармы отделано выдернутыми откуда-то кубическими гранитными блоками.
Дорога практически ныряет к забору нейтральной полосы, но потом уводит на северо-восток. До Лесистого и Боровиково ещё ехать прилично, надо поактивнее крутить педали, пока Гелиос не сдал свою смену.
Дорога на Лесиситое
Как я уже упоминал выше, в Роминтенской пуще главные дороги очень хорошие. Несмотря на то, что грунтовые, грязи и ухабов на них практически нет, что позволяет здесь колесить даже слабо подготовленным заезжим туристам из Калининграда. В моём случае, хорошая дорога сильно экономит силы и время.
В нескольких километрах до Лесистого информационный стенд указывает на то, что здесь есть что-то интересное. А точнее, памятный камень об одной из кайзеровских охот, что находится на островке в болоте. Пройдя примерно 400 метров по тропинке среди молодых елей и почавкав кроссовками по переувлажнённому дёрну, я нашёл этот островок.
Памятный камень об охоте в 1898 г.
Забавно получается. Пока я ехал по дороге на велике, не встретил ни одной машины. Как только спешился и пошёл к камню, слышал звуки как минимум пяти моторов.
Кстати, каждый раз не устаю напоминать! Уезжая в малонаселённые (даже по калининградским меркам) места, не забывайте иметь с собой аптечку (разумно укомплектованную), ремкомплект, пауэрбанк объёмом побольше и при движении старайтесь запомнить карту. Сигнал может пропасть в самый неподходящий момент и, не имея бумажной карты, есть риск дезориентироваться. И обязательно сообщите близким или друзьям, куда вы поехали!
Близится вечер и Лесистое. После проверки документов пограничным патрулём, поворачиваю на юго-восток в Боровиково. В музее мне подсказали, что там есть заброшенное лесничество, где есть укрытие от дождя.
На деле, это не просто укрытие, а целая вилла! Лесничество не функционирует, из-за чего здание пустует. Хозпостройки закрыты, но в дом можно залезть.
Боровиковское лесничество
Южная половина здания была рабочей, а северная жилой, где обитал лесник с семьёй. Поднявшись на второй этаж, я не поверил своему счастью — стоит кровать, а на ней три (ТРИ) пружинных матраса. Немного побродив, пристёгиваю велик к решётке окна, а подсумки затаскиваю внутрь.
Мой бюджетный хостел
Подогрев нехитрый ужин, развешиваю свои вещи. Может быть, хоть немного они высохнут. Расстелив спальник поверх матрасов, засыпаю как младенец, с голым задом.
ДЕНЬ 4. СЛЯКОТЬ, ЛЕБЕДИНЫЕ «РАЗБОРКИ» И НАСЛЕДИЕ ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА
С утра на веранде разворачиваю горелку и варю какао. Только снимаю котелок, как внизу раздаются голоса. Судя по всему, егерский патруль предупредили местные, что в старом лесничестве кто-то «тусит». Предъявив документы, вежливо общаюсь с егерем, который попросил в течение часа покинуть здание, чтобы его самого не облаяло начальство.
Что же, пора ехать дальше, к ещё одной важной цели маршрута — Виштынецкому озеру. Ещё вчера на исходе дня, в Лесистом, я снова выехал на асфальт, которого я долго ждал после грунтов и каменок.
Дорога на Виштынец
По дороге тут и там попадаются небольшие озерца, местами деградировавшие до болот. Рельеф холмистый, но после южного берега Крыма это почти что гладкий стол.
Дорога на Виштынец
В Уварово снова попадается на глаза хутор, сильно похожий на лесничество.
Уварово
На перекрестке поворачиваю налево. Та дорога, что уходит направо, ведёт в совсем дикий угол, который я планирую посетить в следующий раз, как сюда поеду. Не надо сжирать всё сразу.
Ещё примерно километр и передо мной расстилается серая гладь реликта Ледникового периода.
Справка. Виштынецкое озеро — самое крупное (18 кв. км.) и самое глубокое (54 м.) озеро области. Его возраст около 20 тыс. лет, что в два раза старше Балтийского моря. Образовалось озеро, как и такие же озёра поменьше на Виштынецкой возвышенности, при отступлении ледникового щита, простиравшегося некогда на этих широтах.
Вода здесь удивительно чистая и прозрачная, как в каком-нибудь карьере, и это даже несмотря на то, что западный берег, вдоль которого я еду, уже давно заболачивается
В 1975 году озеро и прилегающая к нему территория были признаны природным памятником, подлежащим государственной охране.
На берегу Виштынца
Только я вышел на берег, как ко мне целеустремлённо поплыл молодой грязно-серо-коричневый лебедь бомжеватого вида с твёрдым намерением клянчить сижку или сотку на дорогу еду. Кидаю ему кусок сосиски, а он с шипением требует ещё. Таких «быдло-лебедей» я пока видел только в Заливино.
«Брат, сижка есть?»
Пока молодой лебедь не спеша обедал, подплыли двое белых лебедей, растопырив крылья, и , громко шипя, погнали серого «чухана» от берега.
Тут же, на автостоянке, мои документы снова проверила пограничница. После долгой беседы и кружки чая я седлаю вел и продолжаю свой путь. Сейчас дорога становится легче, очень много спусков, из-за чего лететь под 25 км/ч на гружёном МТВ-тракторе можно с комфортом.
По левой стороне дороги стоит небольшой памятник погибшим в Первую Мировую войну. Погибшие были из 106-го Уфимского пехотного полка.
На гранях памятника отмечены сражения, где участвовали и гибли солдаты этого полка:
На восточной (лицевой) грани:
106-й пехотный Уфимский полк. Вечная память героям.
На северной грани:
Шталлупененское сражение. 4/17 августа 1914 г. Гериттен — Допенен.
Гумбиннен-Гольдапское сражение. 7/20 августа 1914 г. Маттишкемен.
На западной грани:
Мазурское сражение. Алленбург. 27 августа /9 сентября 1914 г.
Калпакен. 30 августа / 12 сентября 1914 г.
Сражение к северу от Роминтенской пущи. Гериттен — Говенен. 20 октября / 7 ноября 1914 г.
Бои на Ангераппской позиции. Ноябрь 1914 — декабрь 1915 г.
На южной грани:
Зимняя битва на Мазурах.
Нассавен — Грюнвальде — Вишупенен. 30 января / 12 февраля 1915 г.
Махарце. 3/16 февраля 1915 г.
Волькуши — Млынек. 8/21 февраля 1915 г.
Памятник погибшим из 106-го пехотного полка и водопад в Ягодном
Ягодное. Маленький депрессивный посёлок к северу от озера. Работы нет, возможности держать хозяйство практически нет — свиньи болеют чумой, а пастбища огородил «Мираторг». Зато есть свой мини-водопад на плотине.
Спускаюсь всё ниже. Холмистые поля по обе стороны дороги огорожены, тут даже курицу некуда выпустить. На огороженных пастбищах живут мясные бычки.
Невское. Плавный изгиб дороги открывает красивую, прекрасно сохранившуюся кирху.
Кирха Пиллупёнена
Справка. Первая кирха в Пиллупёнене (Шлоссбахе) была построена в 1565 году, нынешняя же стоит на старом фундаменте и построена в 1778 году. От старой кирхи сохранилась колокольня.
В ходе Первой Мировой войны здание пострадало, но было восстановлено. После Второй Мировой кирха стала использоваться как склад. Сегодня в ней размещён православный храм Святого Архангела Михаила.
Возле церкви находятся сразу два военных мемориала. Тот, что побольше, покоит в себе останки 400 советских воинов, погибших в окрестностях Шлоссбаха.
Мемориал погибшим советским воинам и памятник погибшим жителям посёлка в Первой Мировой войне.
Рядом с ним находится памятник погибшим в Первой Мировой войне жителям Пиллупёнена.
На одном из зданий сохранилась вывеска «Колониальные товары».
Лавка колониальных товаров и Невский ДК
В Невском был свой сельский ДК. Сейчас это просто брошенные серые бетонные стены.
На улице снова пошёл мелкий противный дождь, вдобавок, стало неприятно и подозрительно ныть колено. До Нестерова уже не так много, по сравнению с тем расстоянием, что уже прокачено.
По дороге в Пушкино попадаются знакомые бревенчатые срубы. Эти два дома были населены обслуживающим персоналом той самой дачи Кайзера, но в послевоенные годы их зачем-то перевезли сюда и сделали обычными жилыми домами. На вид, вполне ещё крепкие и при должном уходе простоят достаточно.
Здесь же, в Пушкино, находится крупным мемориал погибшим красноармейцам. Война для более чем 880 солдат и офицеров закончилась в этих местах, южнее Шталуппенена (ныне Нестеров).
Мемориал в Пушкино
Местность выровнялась и длинных пологих спусков уже практически нет. Но усталости особо не заметно, темп остаётся достаточно хорошим для гружёного трактора.
Дорога пересекает ту самую железнодорожную ветку, которая шла через Краснолесье на Голдап. Смотрю, немцы при строительстве явно эстетствовали, раз здесь стоят такие путепроводы.
Путепровод через ж/д ветку
Вот и Нестеров. Предпоследняя важная точка маршрута, где можно отдохнуть, пообедать и нормально посидеть в интернете.
Справка. Шталуппёнен впервые упоминается в 1539 году как кишлак из девяти домов. Спустя полвека, в 1585 г., здесь уже стояла кирха, а через ещё полвека городок получил право организовывать проведение ярмарок. В начале XVIII в. Шталуппёнен пережил чумный Апокалипсис, выкосивший большую часть тогдашнего населения Восточной Пруссии. После того, как мор отступил, городок заселили выходцы из Зальцбурга, искавшие лучшей жизни на дальних восточных задворках Европы.
В годы Семилетней войны Шталуппёнен управлялся русской администрацией, а на территории городка размещался русский гарнизон.
В 1860 году произошло знаменательное событие — через городок прошла железная дорога, соединившая Кёнигсберг с Эйдкуненом (ныне Чернышевское). После того, как в 1892 году была построена ветка от Шталуппёнена на Тильзит, городок стал важным транспортным узлом со всеми вытекающими последствиями для местной торговли.
В годы Первой Мировой войны Шталуппёнен был дважды ареной, где проходили ожесточённые бои между русской и немецкой армиями, в результате чего городку были причинены сильные разрушения.
В рамках кампании по переименованию населённых пунктов, Шталуппёнен в 1938 году стал называться Эбенроде.
В 1941 году городок получил возможность одним из первых испытать на себе бомбардировки советской дальней авиацией. В 1944 году Эбенроде, как и Пилькален севернее него, были крупными узлами обороны немецких войск, загнанных обратно к себе домой после неудачного Восточного похода. Несмотря на то, что здесь шли жестокие бои, городок более-менее неплохо сохранился, особенно исторический центр.
Город ввиду погоды на улице встречает серостью и сыростью. Хмурые лица прохожих, депрессивные серые фасады домов, «кошачьи головы» на дороге, от которых не спасает аммо-вилка. Надо городом возвышается, как Цитадель над Сити-17, водонапорная башня 1927 г., сильно повреждённая в годы Второй Мировой войны.
Городская водонапорная башня и Несторовский мемориал
В центре города находится мемориал, считать которые за четыре дня я уже перестал. Здесь находится примерно 1 100 погибших в боях за взятие Эбенроде красноармейцев.
В скверике за ним стоит памятник тому, в чью честь назвали город. Полковник Степан Нестеров, заместитель командира 2-го танкового корпуса по строевой части, организовал формирование реки Писса в районе посёлка Кассубен. Погиб в бою, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Памятник Нестерову
А вот постамент у памятника непростой. Изначально это был памятник Франко-Прусской войне, поставленный в 1900 г. На постаменте стояла женская фигура, символизирующая Германию. Время изменилось, женщина отправилась на утилизацию и на её место сел гордо раскинувший крылья имперский орёл. После того, как Эбенроде стал Нестеровым, орёл мигрировал в цветмет, а место на постаменте занял полковник Нестеров. Времена меняются, герои и образы тоже.
В центре города есть два похожих административных здания, стоящих друг напротив друга, с необычным расположением тротуаров прямо в них, в виде небольших галерей.
Здание с галереей и бывшее здание суда Шталуппёнена
В стороне от основной магистрали спряталось здание суда.
Вот и отдых. Пора вкусить местную шаурму и выложить свежую партию фото. Шаурма, кстати, неплохая. В принципе, осталось просто добраться до Черняховска, где меня уже ждут в гости.
Выезжаю в сторону Гусева на трассу А-229. Время уже близится к вечеру, так что надо торопиться доехать хотя бы до Гусева, чтобы не катить через тьму и холод.
Дорога на Гусев
Раскатавшись за четыре дня, жму по трассе как бесшумный мотоцикл, практически не останавливаясь. Доехав до Гусева и посмотрев на перспективу ехать в темнотище, решаю немного подзабить и гружусь в автобус. Примерно сорок минут дороги, и я в Черняховске, еще пятнадцать минут, и велик промывается тугой струёй воды, ещё двадцать минут, и я у в гостях инстербургского художника Андрея Смирнова, на этот раз не в замке, а в его мансарде.
Собственно, всё. За 4 дня «прокачено» более 250 километров, покорены грязи, «перебичёваны» две ночи в заброшенных домах, «промониторено» состояние почти всех попавшихся по дороге воинских захоронений и памятников. Самое главное — наконец-то юго восток области теперь у меня в сознании заполнен собственными впечатлениями, а не чужими фотографиями и рассказами.
В движении — жизнь!
Дмитрий Лашко
