Велосипедный и немного лодочный вояж по окрестностям Полесского канала.
Калининградская область славится своим разнообразием ландшафтов. Тут тебе и песчаные дюны, и солнечные сосновые леса, и моховые болота. Славский и Полесский районы славятся своими водными артериями, венами и капиллярами, испещрившими их просторы.
С Полесским каналом я пытался знакомиться несколько раз. Это были и короткие ознакомительные прогулки, и длинные велосипедные покатушки. Но пешком доводилось пройти относительно недалеко, а на великах мы проехали по всей длине Полесского канала уже в сумерках, когда ничего практически не было видно. Да и, честно сказать, в январе, да ещё и в пасмурную погоду смотреть в тех местах особо нечего.
И тут мало того, что появилась возможность скатать на приканальную территорию, так ещё и подвернулась компания из двух жительниц Полесска — Натальи и Антонины.
До Полесска из Советска проще всего добраться утренним дизелем. Встать придётся рано, зато никаких проблем с заброской велосипеда. Да и чем раньше встал, тем больше увидел. Сел, подремал по дороге, выгрузился в Полесске и не спеша еду до условленного места старта. У магазина уже ждёт Тоня, Наташа на подходе. После непродолжительной закупки продуктов мы выдвигаемся.
Пролетев Орлиный мост, сворачиваем на дорогу, уводящую в сторону приключений. Асфальт лежит на дамбе, формирующей берега Полесского канала. Там и сям видны аккуратные спуски к воде, выложенные кирпичом, сохранившие на себе печать безымянного немецкого каменщика. Почти напротив каждого дома сделан импровизированный причал, возле многих из них сонно покачиваются на воде лодки. Судя по их количеству, приканальная территория — это самая натуральная калининградская Венеция.
Кстати, о самом канале. Издавна населяющие эти края немцы заметили, что плавание по Куршскому заливу очень опасно из-за непредсказуемой погоды и высокого риска, попав в шторм, отправиться на дно кормить рыб (особенно иронично для местных рыбаков). Во второй половине XVII века землевладельцы, коим принадлежали земли севернее Лабиау (ныне Полесск), решили, что пора это прекращать. В два этапа был прорыт канал, соединивший реки Гильге и Дейма, которые уже сами на тот момент стали, по факту, каналами. Это позволило проложить прямой путь из Прегеля в Мемель и соединить Кёнигсберг и другие города на Прегеле водным путём с городами, стоящими на Мемеле. То, что надо для развития торговли.
Вдоль берегов канала были построены дамбы, предотвращающие разливы воды. А по самим дамбам двигались лошади-тягачи, приводившие в движение баржи.
Первая остановка — уникальный мост через канал. Уникален он тем, что мог поворачиваться вокруг своей оси, пропуская высокие суда. К сожалению, эта функция его давно утрачена из-за ветхости и ненужности. Недавно мост был отремонтирован и окончательно утратил поворотный механизм, от которого остались только некоторые элементы.
А мы едем дальше. Дорога удивительно ровная и накатистая, педалей вообще не чувствуешь. На поворотах надо смотреть в оба — водители здесь быстрые, дорога узкая, обзор ограниченный, а жизнь короткая. Периодически делаем фотоостановки, но всю красоту не заснять. На противоположном берегу тоже много домов, но для проезда туда надо делать огромный крюк через Красное.
Примерно в районе Красного русло канала резко расширяется, образуя небольшой затон. Там на баржи грузили торф, добытый неподалёку на болотах.
По дороге попадается здание, очень напоминающее внешним видом сельскую школу. Тут юные жители приканальной территории осваивали азы грамотности.
Быстро и весело мы доезжаем до Головкино. Посёлок, стоящий на речном перекрёстке, появился здесь вместе со строительством канала, во второй половине XVII века. Местные не заморачивались с названием и окрестили его Немонин, в честь проходящей мимо реки. В 1938 году поселок переименовали в Эльхвердер (Лосиный островок), что тоже не лишено смысла. В 1946 году он снова сменил название на Головкино, коим остаётся и сегодня.
Делаем небольшой круг по улицам посёлка. Первая остановка — самый оригинальный из сотни местный мини-причалов. Этот охраняют якорные мины. Надеюсь, что пенопластовые.
Обязательна к посещению Куриная лапа. Так называется перекрёсток, где смешивают свои воды Немонинский канал, Полесский канал, Немонин и Матросовка. На другом берегу видна вилла, мимо которой я катал полтора года назад, когда путешествовал в районе Заповедного.
Проезжаем дальше и обращаем внимание на необычное здание с закруглёнными углами. Беглый осмотр родил предположение, что это была водонапорная башня. Высота у неё совсем небольшая из-за плоской как стол местности. Более интересно, зачем нужно было делать две ёмкости для воды.
Вот и местная достопримечательность — тот самый головкинский поворотный понтонный мост. Строить здесь полноценный мост смысла нет, так что его заменяет наплавной. Для прохода судов механизм поворачивает его и прижимает к северному берегу.
В местном магазине пополняем запасы минералки. Вода сегодня уходит быстро и в организме не задерживается.
Выехав из Головкино, мы катим по великолепной бетонке на Матросово. Раньше это была гравийка, обрамлённая березами. Берёзы вырублены, то зато дородное покрытие стало намного лучше. А по сторонам, за дренажными канавами, начинаются самые настоящие ольховые джунгли, заболоченные и непролазные.
Вот и Матросово. Первое упоминание о поселении Гильге относится к 1411 году. В начале XVIII века местные рыбаки даже построили кирху (видимо, раньше их и Пяркунас вполне устраивал), а сухопутная дорога в эту глушь пробилась только в 1929 году.
В те годы в посёлке работали две школы, два гостевых дома и несколько небольших предприятий. Ближе к заливу стоит сигнальная вышка. Такие ставились в рыбацких поселениях на берегах заливов, чтобы предупредить рыбаков о надвигающейся непогоде. Подобные вышки сохранились ещё в Причалах, Морском, Заливино и на Бальге (в виде фундамента).
Посёлок разделён пополам рекой Матросовкой. На северный берег попасть можно только по воде. Переправляет людей катер, купленный на эти цели муниципалитетом. Также, можно воспользоваться услугами местных добрых людей. Наталья знает такого человека, дядю Колю, который согласился перевезти нас. Когда дед Мазай приплыл за нами, мы принялись грузиться. Первым рейсом поплыли велики и Тоня.
Мы с Наташей остались ждать нашего рейса, коротая время за дразением бандитского вида кота.
На северном берегу совсем всё по-другому. Тут нет машин, практически нет колей от них. Жизнь течёт по своему, особенному ритму.
Неподалёку примостился вездесущий памятник местным жителям, погибшим в годы Первой Мировой войны. Никому он тут не нужен, поэтому состояние его удручает.
Рядом стоит красивый деревянный дом. Вообще, на северо-востоке области, в т.н. «Малой Литве», распространена подобная архитектура, характерная именно для литовских, а не немецких земель. Большое количество проживающих здесь литовцев вносит свою лепту.
Не дождавшись от местных внятного ответа на вопрос, есть ли дальше дороги, едем по дамбе, окружающей посёлок. Видны две полузаросшие колеи, ведущие на север. Разведывать их уже не стали, стало немного лень, да и дорога там местами подтоплена. Туда будем организовывать пеший рейд. Нам же уже давно пора обедать.
Найдя место для стоянки, разжигаю костёр и ставлю на огонь осенний суп — глинтвейн. Параллельно в ход идут сосиски, фасоль и прочие вкусняшки. Пир продолжается почти час, в ходе которого мы поняли, что продуктов у нас слишком много. После очень очень плотного обеда можно и вздремнуть часок.
Делу время, тюленю полчаса. Пора звать нашего паромщика и ехать обратно. В этот раз плывём уже на катере, с ветерком.
Возвращаться в лоно цивилизации мы решили дамбами, чтобы не ехать по одному и тому же маршруту. Дамба от Матросово до Головкино проезжаема, живописна, но упирается в тупик в виде насосной станции. Дальше частная территория, с которой нас попросили удалиться.
В Головкино мы снова запасаемся водой и едем дальше дамбами. Для велика это идеальный маршрут — красиво, накатисто и машин нет.
В Красном мы снова переправляемся. На этот раз через водную гладь нас тащит бабушка-паромщица. Лодка опасно раскачивается, но мы благополучно высаживаемся на другом берегу.
Из Красного мы жмём по ровной прямой дороге через лесной массив, держим курс на Саранское. Мимо пролетает Ильичёвка с её знаменитой музейной школой, но её, к сожалению, втроём посещать бессмысленно.
В районе Саранского надо обязательно остановиться и пофоткаться на рапсовом поле, застилающем желтизной пространство до ближайшего леса.
В Саранском мы решили сделать крайний привал и хорошо отдохнуть. Я планировал закинуться в автобус до Советска, дамы готовились убывать домой в Полесск. Но… вместо автобуса пришла маршрутка и моё путешествие увеличилось в километраже ровно в два раза. Вот же ж бл*ть!!! Ладно, 125 км за день, не страшно.
Пора жать в свободном режиме, впереди только километры и попутный ветер. В Сосновке навстречу едет группа бреветчиков, катящих 300-километровый марафон и возвращающихся из Мысовки. Возле лесопилки на глаза попадается забавный арт-объект.
Далее дорога петляет по красивейшему лесному массиву, в котором 76 лет назад делала свои дела разведгруппа «Джек». Не зря здесь стоит памятник погибшему разведчику, рядовому Иосифу Зварыке (позывной «Морж»).
На выезде из леса стоит ещё одна бывшая школа.
В Залесье я делаю короткую остановку на перекус и качу дальше. Чем быстрее буду дома, тем лучше. В районе Большаково была мысль обследовать одну интересную грунтовку, но не судьба — мост разрушен, а брод перекопан.
В Большаково ещё одна короткая остановка и финальный рывок в направлении Советска. Уже в темноте доезжаю до города, где и заканчивается сегодняшний марафон. Мышцы приятно тяжелеют, веки тяжелеют, и тут очень кстати будут бургер и пицца, которые любимая запасла заранее для усталого путника.
P.S. не надо полагаться на автобусы при забросках. И вообще, раскатывайтесь, чтобы сломать любой транспортный форс-мажор своим упорством.
Дмитрий Лашко
